VII. МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ

Многолетники цветут в течение ряда лет. Поэтому они широко применяются для погородсадки в цветниках. Помимо декоративного оформления, их используют как ценный материал для букетов.
Многолетники делятся на две подгруппы: зимующие в открытом грунте и не зимующие в нем. Пионы, флоксы, ирисы, тюльпаны, нарциссы, лилии и др. могут расти без выкопки в течение четырех, шести, десяти и более лет. Георгины, гладиолусы и канны ежегодно осенью выка­пывают и их клубни, клубнелуковицы и корневища закладывают на зимнее хранение в теплое помещение, а весной вновь высаживают в грунт.
Корневая система многолетников распространяется на глубину до 60 сантиметров. Поэтому культурный слой почвы должен быть глубокий, удобренный и обработанный не позднее чем за полгода до погородсадки на глубину в 35—40 сантиметров.
Большинство многолетников предпочитает солнечные места. Но для некоторых из них вполне приемлемы и те­нистые или полутенистые места. К таким растениям относятся ландыш, примула грунтовая. стильбе, фиалка -душистая, аквилегия, бадан, барвинок, ирис и др.
Многолетники размножаются главным образом вегетативно: делением куста, корневищ и клубней, черенко­ванием, погородсадкой луковиц, клубнелуковиц и так называемых «деток» (мелких луковичек-отростков). Но есть и такие (аквилегия, люпины, дельфиниум, мак восточный и др.), которые размножают посевом семян под зиму. Высевают семена в грунтовые гряды в октябре или в на­чале ноября. Когда, ранней весной появятся всходы, сеянцы распикировывают. Выращенную расгородсаду высажи­вают в цветники осенью или весной, в зависимости от сроков цветения. Цветущие весной или в первой полови­не лета сажают осенью, во второй половине августа— начале сентября. Цветущие же во второй половине лета или осенью лучше сажать ранней весной, в конце апре­ля — начале мая, когда пробуждаются почки.
Многолетникам нужны большие площади питания, чем летникам, так как за несколько лет кусты их разрастаются и занимают много места. Поэтому высокорослые и сильные растения (пионы, дельфиниумы, георгины) выса­живают на расстоянии 100X100, 80X80 или 70X80 сан­тиметров, менее рослые, со средним кустом (канны, флок­сы, люпин, аквилегия, ирисы и др.) — на расстоянии. 60X60, 5СЁХ60, 50X50, 40X50 сантиметров, а низкорос­лые (примулы, тюльпаны, лилии, гладиолусы и лукович­ные) — на расстоянии 20X20, 20X30 сантиметров.
Глубина погородсадки различна для разных видов многолетников.
Уход за ними такой же, как и за летниками, но бо­лее тщательный. Через каждые 10—15 дней надо рых­лить почву, систематически выпалывать сорняки, особен­но в кустах поливать и мульчировать землю, подсыпать ее к растениям, регулярно подкармливать их. Первую подкормку дают ранней весной, используя для этого 40— 50 граммов цветочной минеральной смеси в сухом виде на 1 квадратный метр. Через 10-15 дней после этого вторично подкармливают растения раствором минеральных удобрений (25 граммов суперфосфата и 10—12 грам­мов калийной соли на 10 литров воды). Ведро такого ра­створа вносят на 1 квадратный метр. Таким же раствором хорошо подкормить растения в третий и четвертый раз. Особенно необходимо дать подкормку (в частности, пио­нам) после цветения, когда закладываются почки возобновления — почки роста и цветения следующегр года.
Чтобы кусты перезимовали, надо осенью укрыть их мелкосоломистым навозом, торфом, перегноем или окучить землей на высоту 15—20 сантиметров, а ранней вес­ной снять укрытия и взрыхлить почву.
Луковичные многолетники — подснежники, нарциссы, тюльпаны, гиацинты и лилии — хорошо зимуют в откры­том грунте. Лучше цветут они на солнечных местах, но удовлетворяются и полутенистыми. Все луковичные выра­щивают на высокоплодородных, богатых перегноем поч­вах.
Во второй половине августа — начале сентября луковицы высаживают на глубину 8, 12, 15 сантиметров (двойная или тройная высота луковицы) и с расстояния­ми 20X20 или 20X25 сантиметров. После погородсадки муль­чируют перегноем или торфом слоем в 2—3 сантиметра.
На зиму растения укрывают сухим листом или лапником, а ранней весной укрытие осторожно снимают. Цветочные побеги появляются из земли очень рано, иногда они прорастают даже через тонкий слой последнего снега. Поэтому при снятии укрытий с побегами надо об­ращаться очень бережно, чтобы не повредить их.
Цветут луковичные многолетники в мае и начале июня. Затем надземная часть у них постепенно отмирает и к концу июня полностью засыхает. Луковицы же оста­ются в почве в состоянии покоя до осени, когда на них образуются новые корни.
Луковицы могут находиться в грунте 3—4 года. За это время каждая из них образует в одном гнезде 2—3 и больше крупных луковиц, которые в первые годы дают обильное цветение. Но постепенно дары флоры и луко­вицы мельчают, почва под растениями сильно исто­щается. Поэтому оставлять луковицы в грунте дольше трех лет не рекомендуется. По истечении этого срока их в конце июня — середине июля выкапывают из грунта, отряхивают от почвы, складывают в ящики и оставляют для просушки в сухом тенистом месте не менее чем на месяц. Гнезда луковиц тюльпанов лучше выкапывать и высаживать ежегодно.
После просушки делят гнезда луковиц. Крупные сно­ва высаживают по одной в лунку, а мелкие лукович­ки — «детку» — собирают отдельно и сажают в грунто­вые гряды, где прокладывают для этого поперечные бо­роздки глубиной 4—5 сантиметров. Луковички разме­щают на расстоянии 3—5 сантиметров одна от другой. Уход за «деткой» в грядках такой же, как и за крупны­ми луковицами. Через 2—3 года из «деток» разовьются крупные луковицы, и их пересаживают с гряд в цветник.
Из луковичных растений следует особенно рекомендовать гиацинты и лилию Регале, хотя некоторые цветово­ды ошибочно считают, что в условиях Подмосковья это культуры только закрытого грунта.
Гиацинты выращивают в открытом грунте так же, как тюльпаны и нарциссы. Только сажать их надо на бо­лее теплых местах приугородсадебного участка, вдобавок укрывать сухим листом слоем в 10 сантиметров.
Лилия Регале, дающая очень душистые белые дары флоры, еще более теплолюбива. На зиму ее надо обязательно укрывать сухим листом. В мае на верху стебля она закладывает цветочные почки, которые могут быть повреждены весенними заморозками. Поэтому при угрозе сни­жения температуры ниже ноля цветочные почки надо при­крывать на ночь хотя бы бумажными колпачками.
У лилии Регале крупные рыхлые темно-фиолетовые луковицы, она дает придаточные корни на стебле вы­ше луковицы. Поэтому сажать это растение надо на глу­бину 15-20 сантиметров.
Лилии Тигровая, Тунберга и другие зимуют без укрытия, хорошо растут и обильно цветут в открытом грунте. Уход за луковичными такой же, как и за другими многолетниками.
Наиболее ценными и распространенными корневищ­ными многолетниками, цветущими летом и осенью, яв­ляются пионы и флоксы. Они исключительно красивы и в цветниках, и в букетах.
Пионы имеют много видов. Из них особенно распространены пион букетный и пион лекарственный. Растения хорошо развиваются на солнечных местах. В полутени же куст сильно разваливается и требует опоры.
В утолщенных корневищах пиона длиной 12—15 сантиметров сосредоточен запас питательных веществ. На их концах образуется мочковатая корневая система. У шестилетних кустов корни распространяются на глубину 60-80 сантиметров и по диаметру до 80—90 сантимет­ров. Погородсадочные ямы поэтому, необходимы размещать 50X60 или 60X70 сантиметров и глубиной не меньше 50 сантиметров. На дно ямы кладут 10—15 килограммов перепревшего навоза или перегноя и тщательно перемешивают с землей (верхним слоем почвы). В декоративных группах площади питания для пионов устанавли­ваются в 70X80 или 80X80 сантиметров.
Для экономии площади можно погородсадить мелкие ча­сти куста в рядках на расстоянии 50 сантиметров, а за­тем, когда растения сильно разовьются, часть их (через один куст) перегородсадить с большим комом земли на другое место.
Размножают пионы главным образом путем деления куста. Делают это в августе, немедленно высаживая разделенные части в грунт цветника, в ямки, которые заполняют хорошей городсадовой, или участокной землей с добавле­нием перегноя и фосфоритной или, костяной муки (по 100 граммов на каждую ямку). После перегородсадки пионы зацветают обычно на второй-третйй год, причем начало цветения в большой мере зависит от глубины погородсадки. Если корневую шейку, где находятся почки (глазки), сильно заглубить, то цветение может начаться только че­рез шесть-семь лет, а иногда и совсем не произойти. По­этому пионы надо сажать так, чтобы глазки были на глубине не более 2—3 сантиметров от поверхности поч­вы. Перед погородсадкой в яму вливают ведро воды, а после погородсадки — дополнительно 1-2 ведра. В дальнейшем рас­тения поливают еще 2—3 раза, чтобы ускорить развитие молодых корней.
Пионы можно держать на одном месте от 6 до 10 лет. Затем кусты их надо снова делить. Для того чтобы пио­ны цвели без перерыва, можно острой лопатой, не выкапывая всего куста, вырезать и вынуть половину или две трети его, а остальную часть оставить на месте. В об­разовавшуюся яму необходимо внести смешанный с землей перегной, а сверху засыпать ее грунтом и уплотнить.
Среди травянистых многолетников пионы по декоративности занимают, бесспорно, первое место.
Флоксы — многолетние, хорошо зимующие цветоч­ные растения — имеют много видов. Наиболее красив и широко распространен флокс метельчатый, цветущий во второй половине лета и осенью. Есть разные сорта его. Они обладают разнообразной красивой окраской и приятным запахом. Цветы флокса метельчатого собраны в крупные соцветия шаровидной или пирамидальной фор­мы. Высота кустов различная.
Кроме этого вида, в наших цветниках культивируют флокс дерновый, флокс канадский, флокс Арендса и др. У флоксов сильноразвитая мочковатая корневая система; распространяется она на глубину до 30 сантиметров и по диаметру — до 50—60 сантиметров. Поэтому им нужна площадь питания размером 50Х50 и 60X60 сантиметров. Флокс дерновый, флокс канадский и флокс Арендса высаживают осенью (во второй половине августа и в сентябре), а флокс метельчатый — преимущественно ранней весной.
На солнечных местах флоксы хорошо растут и обиль­но цветут, а на полутенистых — тянутся и дают рыхлые соцветия.
Для сохранения чистоты сорта флоксы размножают вегетативно — путем деления куста и разного вида черенками (стеблевыми, корневыми, листовыми). На хороших, питательных почвах делить кусты надо чаще, через каж­дые 3—4 года. Тогда соцветия будут особенно крупными. Черенковать лучше в конце июня — в июле. Укоренившиеся черенки высаживают на грунтовые гряды, обеспе­чивая растениям площадь питания 20X25 сантиметров.
Выращивают флоксы, как и пионы и другие многолетники, с соблюдением всех требований высокой агротехни­ки. Обязательны регулярное рыхление почвы, прополка, поливка. опрыскивание, три-четыре подкормки, примене­ние мер борьбы с болезнями и вредителями растений. На зиму особенно ценные сорта надо прикрывать мелкосоломистым навозом, торфом или перегноем, а ранней весной снимать эти укрытия и рыхлить почву.
Георгины — ценные декоративные растения. Их со­цветия — самых разнообразных окрасок — исключитель­но эффектны. Но они не имеют запаха. Георгины обиль­но цветут во второй половине лета и осенью до первых заморозков. Наиболее красивы и заметны они в цвет­никах и вдоль дорожек, хороши и в букетах.
Почву под георгины хорошо удобряют перегноем. Важ­но, чтобы она была произвесткована, а также обладала достаточной влажностью, так как георгины не терпят сухой среды. Обрабатывают почву на глубину 30—40 сан­тиметров, внося в нее одновременно органические и мине­ральные удобрения.
Махровые георгины размножают делением клубней и черенкованием, а простые, кроме того, и посевом семян. В том и другом случае они обильно цветут уже в первый год.
Деление клубней производят после их предварительно­го проращивания, так как все глазки георгин находятся только на корневой шейке. В конце марта клубни поме­щают для проращивания в ящики или горшки, а во вто­рой половине апреля пересаживают их в грунт парника, обеспечивая растениям достаточное освещение и поливая их теплой водой. В этих условиях на корневой шейке про­растают почки. Деление проводят острым ножом так, чтобы в каждой отделенной части был один-два корня и обязательно часть корневой шейки хотя-бы с двумя-тремя прорастающими глазками. Деленные части сажают в горшки.
Георгины прекрасно размножаются и черенкованием. Для этого в марте проращивают в комнате клубни-маточники и появившиеся молодые побеги длиной 8 сантиметров надламывают «пяточкой» у основания. Укоре­нять черенки можно в горшках, в ящиках и грунте пар­ника, куда надо обязательно насыпать слой песка. При погородсадке соблюдать расстояния между черенками в 5—7 сантиметров. Пораженные растения покрывают стеклом, притеняют и опрыскивают водой. Черенки укореняются особенно хорошо, если они выставлены в горшках на ок­на, обращенные на солнечную сторону. Развившиеся черенки высаживают по одному в горшки диаметром 7—9 сантиметров и выносят в_ парник.
Махровые и сортовые георгины размножают путем посева семян только в том случае, когда хотят получить новые сорта. Дело в том, что георгины перекрестноопыляющиеся растения, и сеянцы их не сохраняют сорто­вых качеств.
Семена простых георгин высевают в марте — начале апреля в ящики или в горшки в питательную землю; всходы появляются через 7—12 дней; сеянцы пикируют, горшки или торфоперегнойные кубики выставляют в парник.
Хорошо развившуюся расгородсаду георгин (части клуб­ней, черенки или сеянцы) высаживают в грунт после 5 июня, когда обычно устанавливается хорошая летняя погода. В пророщенные части клубней можно погородсадить в грунт в теплых местах и во второй половине мая, но тогда при утренних заморозках всходы на ночь надо чем-нибудь укрывать, а утром снова раскрывать, в ямки глубиной 15—20 сантиметров. Затем на"ЖХ1Л" лаЧ?ают полутора-двухметровый кол. перемешиЖтХДУТ Г^ЧЬ дРеве<™й золы и тщательно остооожнп Х^ЗтЗ 3€MjT^< в подготовленную ямку осторожно высаживают саженец с комом земли. Чтобы ком не рассыпался, георгины накануне поливают водой.
При погородсадке растение ставят с южной стороны кола на такую глубину, чтобы первое междоузлие находилось в земле. Высокие георгины сразу же подвязывают к колу. После погородсадки землю уплотняют и в течение недели поливают.
Махровые георгины сажают рядами на расстоянии в 80—100 сантиметров, а простые — в 50—60 сантиметров. Первые выращивают в полуштамбовой форме или небольшим кустом с двумя-тремя побегами, а вторые — кустом с четырьмя-пятью побегами. Для образования полуштам­бовой формы оставляют только один сильный побег. Все боковые побеги на нем пасынкуют (выщипывают из па­зух листьев) до высоты в 0,5 метра от поверхности поч­вы, а дальше предоставляют растению свободно вет­виться.
Во время роста георгин регулярно рыхлят почву, производят поливку (особенно в период цветения) и мульчирование. По мере роста надо два-три раза подвя­зывать растение к коду, а всю прикорневую поросль и все отцветшие соцветия (дары флоры) вырезать. В это время хо­рошо также дать две-три подкормки — через 10—15 дней одна после другой. Для этого лучше использовать раствор коровяка, разбавленного водой в пять — семь раз.
В конце августа — начале сентября кусты георгин высоко окучи­вают землей, а после первых заморозков, обычно с 20—25 сен­тября, выкапывают клубни. Перед этим срезают побеги на вы­соте 10—12 сантимет­ров от уровня земли. К кустам привязывают этикетки с названием сорта.
Выкапывают георгины бережно, чтобы не обломать клубни и не порезать их. Затем клубни просушивают, а землю с них осторожно стряхивают. Убирают их на зим­нее хранение в сухое помещение (подвал, погреб, под­полье, холодную комнату и т. п.). Желательно, чтобы тем­пература поддерживалась там на уровне 5—7° тепла. Очень хорошо хранить клубни в песке. Но их нельзя класть один на другой — так они могут быстро загнить. Зимой клубни регулярно проверяют, все загнившие части их немедленно обрезают до здорового места и срезы за­сыпают толченым углем.
Гладиолусы, или шпажники, — многолетние клубне-луковичные растения. Особенно ценны их крупноцветные сорта.
Цветение начинается во второй половине лета через 66—115 дней после погородсадки. Обильно цветут на солнеч­ных местах и питательных почвах, развивая прямые цве­точные стрелки.
Гладиолусы размножаются клубнелуковицами и «дет­ками» — мелкими клубне-луковичками, которые высажи­вают в грунт в конце апреля — начале мая. Почву вска­пывают осенью на глубину 30—40 сантиметров, внося при этом перегной. Весной ее снова перекапывают на глубину 25—30 сантиметров и вносят на каждый квад­ратный метр 50—70 граммов минеральной цепочной смеси.
Перед погородсадкой клубнелуковицы и «детку» протрав­ливают в течение 15 минут раствором гранозана (20 граммов на ведро воды). Затем их вынимают и укрывают на 2 часа матами или бумагой. Можно протравливать и ра­створом формалина (1 часть на 800 частей воды) или, в крайнем случае, темно-красным раствором марганцевокислого калия в течение 10—15 минут.
Сажают клубнелуковицы на растоянии 20X25 или 25X30 сантиметров. Глубина погородсадки на тяжелых почвах— 8—10 сантиметров, а на легких 10—15 санти­метров. Растение должно прочно сидеть в земле, чтобы высокая толстая стрелка не вывернула клубнелуковицы из почвы, особенно при ветре и дожде.
После погородсадки поверхность почвы надо замульчиро­вать перегноем или торфом, чтобы не образовалась корка. «Детку» высаживают в грунтовые гряды в поперечные бороздки глубиной 3—5 сантиметров, с расстояниями 3—5X10 или 5—ЛОХ 10 сантиметров, в зависимости от размера погородсадочного материала.
Для получения дружных и равномерных всходов «дет­ку» перед погородсадкой очищают, снимая с нее все сухие чешуйки, и высаживают только клубеньки. Вместо чистки чешуек можно «детку» намачивать в теплой воде в те­чение 3—4 дней.
Уход за гладиолусами заключается в следующем: ре­гулярное рыхление почвы 8—10 раз за лето, прополка, обильная поливка, трех-четырехкратная подкормка. Пер­вая подкормка — раствором цветочной минеральной сме­си — дается при появлении третьего листа. Для второй, третьей и четвертой подкормок применяется раствор коровяка с добавлением на ведро 25 граммов суперфосфата и 10—12 граммов калийной соли. Ведро такого раствора используется на 1 квадратный метр площади. Вто­рая подкормка дается при появлении четвертого листа третья —при образовании цветочной стрелки и четвер­тая — при полном цветении. Высокие стрелки лучше подвязывать к колышкам. Срезать стрелки надо утром, ос­тавляя на растении не меньше трех листьев.
В конце сентября — начале октября стебли обрезают на высоте 3—5 сантиметров от поверхности почвы, клубнелуковицы выкапывают, очищают от земли, просушива­ют на солнце и складывают в ящики, которые затем убирают в закрытое помещение с хорошей вентиляцией. При выкопке надо обязательно собирать «детку», особенно крупную.
Клубнелуковицы сушат при температуре наружного воздуха в течение недели. К концу ее температуру повышают до 20-250, при которой продолжают сушку еще в течение одной-двух недель. Зимой клубнелуковицы хра­нят в кладовке при температуре в 3—7° тепла или же, если такого помещения нет, в самых холодных уголках комнаты или кухни. После хорошего просушивания кор­ни и старые, отмершие клубнелуковицы легко отделяются. «Детку» собирают отдельно. Хранить клубнелукови­цы и «детку» лучше в марлевых, бязевых или полотняных мешочках. Зимой погородсадочный материал сортируют 3—4 раза, удаляя все заболевшие, загнившие и сухие (смор­щенные, окаменевшие) клубнелуковицы и «детки».
Гладиолусы сильно поражаются инфекционными заболеваниями. Поэтому очень важно, чтобы погородсадочный материал был протравлен. С него необходимо снять все сухие чешуйки. Больные клубнелуковицы должны быть выбракованы и сожжены. Помимо того, почву перед по­городсадкой надо полить через сито лейки темно-красным ра­створом марганцевокислого калия, используя ведро ра­створа на квадратный метр.
Дольше 2—3 лет подряд сажать гладиолусы на од­ном месте нельзя. Во время роста листья сильно повреж­даются трипсом, против которого надо проводить опыли­вание гладиолусов ДДТ три раза в лето, начиная с по­явления второго листа.
Из вьющихся многолетних растений широко применяются для декоративного оформления хорошо зимующие в открытом грунте (под снежным укрытием) дикий виноград, хмель, калистегия, клематис и др.
Дикий виноград очень декоративен благодаря своим поздно опадающим пальчатым листьям, которые осенью приобретают ярко-красную окраску. Побеги его дости­гают высоты 10—15 метров. Они сильно ветвятся и обра­зуют широкую, густо сплетенную поверхность. Виноград размножают отводками, весенними черенками и посевом семян.
Черенки можно укоренять в парнике или в грунтовых грядах.
Хмель обыкновенный также красив своими листьями, а осенью и плодами — шишками желтоватой окраски, имеющими хозяйственное применение. Высота его стеб­лей достигает 5—6 метров. Хмель хорошо растет на се­верной, северо-западной и северо-восточной сторонах. Но листья, его опадают сравнительно рано. Осенью и в дожд­ливую погоду он сильно страдает от мучнистой росы и других болезней и вредителей.
Хмель прекрасно размножается ранней весной путем деления куста или корневищ.
Есть городсадовая форма хмеля, обладающая красивыми золотисто-желтоватыми листьями.
Вьюнок (калистегия) - стойкое растение с мелкими листьями копьевидной формы. Обильно цветет все лето. Цветы воронковидные, бело-розовой окраски. Стебли достигают четырехметровой высоты. Растение имеет ползучие корневища, поэтому осенью и ранней весной очень быстро размножается делением куста и корневищами. Но надо сказать, что вьюнок сильно засоряет почву.
Вьющиеся растения требуют высокоплодородных, хорошо удобренных перегноем и глубоко обработанных почв. Погородсадка их производится в ямки размером 50X50 или 50X70 сантиметров, куда добавляют до 15% пере­гноя и столько же торфа. Высаживают вьющиеся расте­ния не менее чем в 30—40 сантиметрах, лучше в 50 сан­тиметрах от стены, чтобы их корни могли свободно раз­виваться во все стороны, а дождевая вода не попадала с крыши на рядки погородсадки. В рядках растение от растения должно отстоять: у дикого винограда — на 70—80 сан­тиметров, у хмеля — на 30—50, у вьюнка — на 15 и у клематиса — на 60—70 сантиметров.
Сажать вьющиеся растения лучше весной.
Чтобы усилить ветвление, побеги прищипывают. В начале роста вьющиеся растения подвязывают к шпагату, проволоке, колышкам, шпалерам.
Побеги винограда и клематнса постепенно древеснеют, но неодревесневшие части зимой отмирают, и их надо снимать с опоры.
У хмеля и калистегии побеги травянистые. К зиме они полностью отмирают до корневой шейки. Поэтому осенью их надо снимать с опоры.
Вьющиеся растения применяются для вертикального озеленения террас, балконов, окон, беседок, заборов, для устройства арок, декорирования стен и т. п.
Для расширения ассортимента многолетних вьющихся растений можно использовать зимостойкие сорта вино­града, актинидию, каприфоль, лимонник, луносемянник, древогубец, плетистые розы и др. Но надо иметь в ви­ду, что плетистые розы требуют на зиму укрытия, а дре­вогубец вообще плохо переносит зимы с сильными морозами.

Дополнительные материалы: