III. АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ - Помидоры

1. Картофель
2. Капуста
3. Морковь
4. Петрушка, пастернак, сельдерей
5. Столовая свекла
6. Брюква, репа
7. Редька, редис
8. Лук и чеснок
9. Помидоры

Помидоры (томаты) — однолетнее растение семейства пасленовых. Плоды помидоров содержат сахар, яблоч­ную и лимонную кислоту, ароматические вещества и ви­тамины.
Нормальное развитие их протекает лишь при высо­ких температурах (до 25° тепла). Даже новые, относи­тельно холодостойкие сорта остаются теплолюбивыми и дают высокий урожай только при благоприятных темпе­ратурных условиях.
Потребность в воде у помидоров довольно большая. При недостатке влаги в почве у них скручиваются листья. Наибольшая потребность в воде проявляется у помидо­ров сразу после завязывания плодов. Недостаток почвенной влаги в это время понижает общий урожай и сред­ний вес плодов, но в то же время ускоряется созревание, увеличивается количество спелых плодов и повышается процент содержащихся в них сухих веществ и сахаров.
Избыточная влажность воздуха вообще вредна поми­дорным растениям: они вытягиваются и становятся менее стойкими к заболеваниям. Избыток же влаги в воздухе во время цветения помидоров затрудняет их оплодотворе­ние, и цветки опадают, не образовав плодов.
Помидорные растения требуют хорошего солнечного освещения. Но к почвам они менее требовательны, чем другие овощные культуры.
В Московской и смежных с ней областях рекомендуется выращивать в открытом грунте помидоры следующих сортов:
Визой — урожайный, скороспелый, дружно созре­вающий сорт. Плоды вкусные, вес их—от 80 до 135 грам­мов. Плодоношение в открытом грунте начинается через 100—105 дней после появления всходов.
Грунтовой скороспелый — сорт очень ранний и высокоурожайный. Плоды его вкусные, вес их — от 80 до 100 граммов. Созревают они на 3—6 дней раньше, чем у Бизона.
Грунтовой Грибовский — сорт ранний (созревает наравне с Бизоном) и высокоурожайный. Плоды вкусные, вес их — от 70 до 100 граммов.
Штамбовый Алпатьева — сорт ранний, дружно созревающий и урожайный. Первый сбор плодов начинается через 50—60 дней после выгородсадки расгородсады в открытый грунт. Плоды очень вкусные, вес их — от 70 до 120 граммов.
Штамбовый карлик — сорт урожайный, ран­ний дружно созревающий. Первый сбор плодов начинаeтcя на несколько дней раньше, чем у Бизона. Плоды очень вкусные, вес их—от 60 до 80 граммов.
Маяк - сорт урожайный, созревает наравне с Бизоном. Плоды вкусные, вес их от 70 до 100 граммов.
Эрлианa - сорт среднераннего созревания, один из самых вкусных и широко распространенных. Плоды вкусные, весом от 100 до 180 граммов.
Лучший из всех – сорт среднераннего созрева­ния, высокоурожайный. Плоды вкусные, вес их — от 60 до 80 граммов.
Плановый - сорт среднераннего созревания, высокоурожайный. Плоды очень вкусные, мясистые и круп­ные, весом от 100 до 180 граммов, но лежат они недолго.
Московский - сорт среднераннего созревания, высокоурожайный. Плоды очень вкусные, мясистые и крупные, весом от 120 до 160 граммов.
Грунтовой крупноплодный — сорт среднераннего созревания, высокоурожайный. Плоды его очень мясистые, вкусные и исключительно крупные. Средний вес их — 200 граммов, но нередко они весят по 400— 500 граммов.
Помидоры могут расти на самых разнообразных поч­вах. На песках и супесях, бедных питательными веществами, урожаи бывают сравнительно низкие, но плоды поспевают раньше. На суглинках же, наоборот, получают­ся более высокие урожаи, но плоды созревают позднее.
Помидоры следует высаживать на плодородных участках со склоном на юг, надежно защищенных от холод­ных ветров и достаточно освещенных солнцем. Лучшими предшественниками их являются бобовые растения, ка­пуста, огурцы, под которые вносился навоз. Хорошие урожаи дают также помидоры, выращиваемые в междурядьях молодых городсадов, а также между кулисными поло­сами из кукурузы.
На сырых, холодных участках с тяжелыми почвами помидоры растут и развиваются медленно. В этих усло­виях их следует выращивать на грядах или гребнях.
Участок под помидоры следует осенью перекопать на глубину не менее 20—22 сантиметров. Ранней весной, как только сойдет снег, поверхность почвы выравнивают граблями или бороной. Если участок после этого зарастает сорняками, его снова боронуют. За 3—5 дней до выгородсад­ки помидоров участок перекапывают на глубину 15 сантиметров и выравнивают, а затем подготавливают ровную поверхность или невысокие гряды.
Из основных элементов питания помидоры потребляют больше всего калия, кальция, азота и фосфора. Помимо того, для их нормального роста и развития требуется наличие в почве достаточного количества микроэлементов (6opa, марганца, магния, серы, железа и др.), иначе рас­тения начинают отставать в росте, у них скручиваются листья, опадают бутоны и даже завязи.
Из органических удобрений наиболее целесообразно вносить под помидоры перепревший навоз или перегной, торфонавозный компост, навозную жижу и куриный помет. На участках, удобренных свежим навозом, сильно разрастается ботва, а образование плодов задерживает­ся. Поэтому лучше высаживать помидоры там, где навоз вносился в прошлом году. Свежий навоз можно вно­сить под помидоры только на бедных почвах (2—3 килограмма на квадратный метр).
Очень полезно вносить под помидоры минеральные удобрения: суперфосфат и калийную соль—лучше осенью, а сульфат аммония или аммиачную селитру — обязатель­но весной.
Хорошо обработанные и чистые от сорняков участки, предназначенные под помидоры, можно ранней весной, до выгородсадки расгородсады, использовать под уплотняющие культуры — салат, редис, шпинат, лук на перо, столо­вую свеклу, раннюю кочанную и цветную капусту. В та­ком случае перед погородсадкой помидоров нужно внести удоб­рения по рядам: на 10 квадратных метров—30 кило­граммов перепревшего навоза, перегноя или компоста и 1 килограмм золы, или же вместо этого 200 граммов аммиачной селитры, 600 граммов суперфосфата и 400 граммов хлористого калия. После внесения удобре­ний землю перекапывают и разравнивают граблями.
Очень важное значение имеет качество расгородсады. Для погородсадки нужно отобрать здоровую, коренастую, невытянутую расгородсаду с темно-зелеными листьями, хорошо раз­витой корневой системой и комом земли. Желательней чтобы на первой цветочной кисти имелись бутоны. При возможности следует брать для погородсадки расгородсаду, выращенную в торфоперегнойных, навозноземляных или гон­чарных горшочках, в питательных кубиках или в бумаж­ных стаканчиках.
Высаживают расгородсаду помидоров в первой декаде ию­ня, по окончании весенних заморозков. Но небольшое количество ее можно выгородсадить и на 10—20 дней раньше , защищая растения от заморозков бумагой, колпачками, травой и т. п. Для защиты расгородсады от холода хорошо погородсадить ее в лунки, сделанные в почве при помощи 16—20-сантиметрового горшка, и в холодное время суток закрывать молодые растения стеклом, фанерой, картоном или бумагой, пока не пройдут заморозки.
Расгородсаду помидоров высаживают на расстоянии 60—70 сантиметров между рядами и 30—40 сантиметров одно растение от другого в ряду. При квадратно-гнездовой погородсадке гнездо от гнезда размещают на расстоянии 60 сантиметров, а в гнездо высаживают два-три растения на расстоянии 5—10 сантиметров одно от другого.
Перед погородсадкой следует обильно полить лунки водой и внести в каждую 200—300 граммов перегноя и 10—12 граммов суперфосфата. Расгородсаду помидоров высаживают в лунки на 3—4 сантиметра глубже, чем она сидела в парнике или расгородсаднике. Высаженные растения поливают, а политые места присыпают перегноем, торфом или сухой землей.
Можно выращивать помидоры ранних сортов и без­расгородсадным способом, высевая в первой декаде мая сухие семена во влажную почву на расстоянии 40—50 санти­метров между рядами и 5—10 сантиметров между рас­тениями в ряду. После появления всходов оставляют наи­более сильные и здоровые растения на расстоянии 20—30 сантиметров одно от другого.
При присмотре за помидорами следует обратить особое внимание на рыхление почвы и удаление сорняков.
Сразу же после выгородсадки расгородсады проводят первое рыхление, а затем повторяют его через каждые 15—20 дней. В течение первого периода роста помидоров почву рыхлят четыре-пять раз на глубину до 7—10 сантимет­ров. Помимо того, два-три раза за лето проводят руч­ную обработку почвы вокруг растений.
Одновременно с рыхлением слегка окучивают расте­ния, пригребая влажную почву к стеблю на высоту примерно 6—7 сантиметров. Это вызывает образование до­полнительных корней, а также утепляет растения и сни­жает их заболеваемость. Первое окучивание проводят че­рез 15—17 дней после погородсадки, второе — спустя еще 15—2 дней.
При недостатке влаги в почве, особенно в засушли­вую погоду, помидоры следует поливать. С этой целью вокруг растений, на расстоянии 10—15 сантиметров от стеблей, делают мотыгой или лопатой лунки, в которые и наливают воду. Особенно важно поливать помидоры не­посредственно после выгородсадки расгородсады, а также период образования и налива плодов. Норма полива — от 0,75 до 2 литров воды на растение. После каждого полива лунки следует засыпать сухой землей. Лучше всего поливать растения перед рыхлением или окучиванием.
Высаженные растения нужно подвязать к гладким кольям высотой от 1 до 1,5 метра. Для этого мочало пропускают «восьмеркой» между стеблем и колом и за­вязывают так, чтобы оно не натягивалось слишком туго.
Для получения высокого урожая очень важно подкар­мливать помидорные растения. На хорошо удобренных почвах ограничиваются двумя подкормками, на более бедных дают от трех до пяти и больше. Подкармливают помидоры раствором коровяка, навозной жижи или птичь­его помета. На лейку раствора коровяка или навозной жижи следует добавить 15—20 граммов суперфосфата.
Минеральные удобрения применяют для подкормки как в сухом, так и в жидком виде. На мало удобренных почвах вносят при первой подкормке в сухом виде 200—250 граммов аммиачной селитры, 150—175 граммов суперфосфата и 100—150 граммов хлористого калия на 10 квадратных метров. На более плодородных почвах эту дозу уменьшают на одну треть. При второй же и последующих подкормках количество удобрений увеличивают в среднем в полтора раза.
Минеральные удобрения предварительно измельчают, затем насыпают их на расстоянии 8—10 сантиметров от стебля каждого растения и заделывают в почву при рых­лении или окучивании. Сухую подкормку следует прово­дить в дождливую погоду или перед поливом.
Жидкую подкормку минеральными или местными удобрениями вносят в бороздки глубиной 8—10 сантиметров, проложенные на расстоянии 10—12 сантиметров от рас­тений, а затем эти бороздки засыпают землей. Лейку удо­брительных растворов расходуют при первой подкормке на 15—20, а при второй и последующих — на 10—15 рас­тений.
Первую подкормку вносят через 10—12 дней после вы­городсадки расгородсады, когда она приживется и тронется в рост, вторую — через 15—20 дней после первой. Срок прове­дения второй подкормки должен совпасть с периодом образования и налива плодов на первой и второй кистях.
Азотные удобрения отрицательно действуют на плодоношение помидоров. Поэтому со второй подкормки, при нормальном росте растений, количество азотных удобрений в подкормочных растворах резко уменьшают, а количество фосфорных и калийных — сильно увеличи­вают. Последнюю подкормку вносят за месяц до конца плодоношения — в начале августа.
Положительные результаты дает внекорневая под­кормка помидоров. Внекорневую подкормку помидоров производят первый раз при образовании бутонов, вто­рой раз — в начале образования плодов. На 100 квадрат­ных метров помидоров вносят аммиачной селитры 80 граммов, суперфосфата — 150 граммов и хлористого калия — 70 граммов. Каждое из указанных удобрений от­дельно растворяют в 10 литрах воды и вносят раздельно через день. Внекорневая подкормка значительно повы­шает урожайность помидоров, увеличивает содержание сухих веществ в них и ускоряет их созревание на 5—6 дней.
В Московской и смежных с ней областях значительная часть помидоров не успевает созреть на растениях. Поэтому здесь особенно большое значение имеет пасынко­вание (удаление боковых побегов, образующихся в пазухах листьев) и прищипка верхушек кустов. Проводимое такими способами правильное формирование кустов уси­ливает питание плодовых кистей на оставшихся побегах и ускоряет созревание плодов. Пасынки следует удалять своевременно и регулярно, как только длина их дости­гнет 3—5 сантиметров. Пасынкование проводят первый раз через 8—10 дней после выгородсадки расгородсады, а в даль­нейшем — через каждые 6—8 дней.
Кусты помидоров можно формировать в одностебельной и двухстебельной форме. В первом случае удаляют все боковые побеги на основном стебле, а во втором — оставляют один боковой побег, находящийся непосредственно под первой цветочной кистью, и из него вырастает второй стебель. Плодовые кисти образуются на обоих стеблях. Появляющиеся в пазухах листьев новые пасынки надо удалять.
Одностебельный куст дает меньший урожай, чем двухстебельный, но плоды на нем крупнее и созревают раньше.
За 25—30 дней до первых осенних заморозков, когда на растениях образуется по четыре-пять кистей с пло­дами, верхушки кустов прищипывают (срезают), остав­ляя над верхними кистями по два-три листа. В результа­те больше питательных веществ направляется на образо­вание плодов, что и обеспечивает их быстрый рост.
При цветении помидоров полезно опрыскивать растения химическими стимуляторами роста. Это предотвращает опадание цветков, ускоряет созревание плодов, повышает их урожай и способствует образованию семенных плодов, которые по каче­ству выше обычных.
Растения опрыскивают химическими стимуляторами при помощи пульверизатора. Делают это только один раз — в то время, когда на цветочных кистях открывается большая часть бутонов. Чтобы раствор не попадал на мо­лодые стебли и листья, их закры­вают картоном.

Помидорные растения подвержены многим болезням. Бактериальный рак помидоров — карантинная бо­лезнь. Бактерии ее поражают стебли, листья, корни и плоды. Растение медленно увядает. На плодах появляются мелкие круг­лые пятнышки с белой каемкой. Болезнь передается главным образом с семенами. Для борьбы с ней семена, помещенные в марлевый мешочек, перед посевом протравливают в течение 5 минут в растворе сулемы (1 грамм на 3 литра воды), а затем пять-шесть раз тщательно промывают чистой водой.
Вместо сулемы можно применить препарат НИУИФ-2 (гранозан). На килограмм семян требуется 3 грамма гранозана. Семена держат в растворе этого яда 5—10 минут, все время перемешивая их. Протравливание грано­заном производят задолго до посева, а затем семена хо­рошо просушивают.
Белая пятнистость листьев - грибковая болезнь. Она поражает главным образом ли­стья и стебли, на которых образуются белые пятна с чер­ными точками. При высокой влажности воздуха и высо­кой температуре болезнь быстро распространяется. Пораженные листья буреют, засыхают и опападают. При сильном развитии болезни урожай помидоров резко снижает­ся. Источником болезни являются прошлогодние остатки ботвы растений, на которых грибок перезимовывает. Для борьбы с этой болезнью обрывают и уничтожают по­раженные ею листья и одновременно опрыскивают рас­тения 1-процентным раствором бордосской жидкости или опыливают их препаратом АБ (20—25 граммов на 10 квадратных метров). После уборки необходимо унич­тожить ботву и осенью глубоко перекопать участок.
Фитофтора — грибковая болезнь поражающая главным образом зеленые плоды и лишь изредка листья. Признаком ее являются мелкие коричневые пятна, постепенно охватывающие весь плод.
Для борьбы с фитофторой растения опрыскивают раствором бордосской жидкости. Больные плоды снимают и удаляют с участока. При сильном развитии фитофторы, зеленые пло­ды, предназначенные для дозревания, погружают на 2 минуты в горячую воду (до 60° тепла).
Вершинная гниль помидоров поражает плоды преимущественно при длительной жаркой и сухой погоде. На вершине зеленых плодов образуются водянистые, слег­ка вдавленные бурые или серовато-бурые пятна, которые постепенно увеличиваются, а вершина плода делается плоской. Больные плоды перестают расти. Иногда они становятся красными раньше здоровых, но чаще всего загнивают. Болезнь передается с семенами и через почву. Одна из причин, этой болезни — недостаточное и нерав­номерное обеспечение растений водой.
Для борьбы с вершинной гнилью систематически со­бирают и удаляют с участока больные плоды, обильно поливают растения, особенно в период плодообразования. Семена помидоров надо брать только из совершенно здо­ровых плодов.
Черная гниль - обычно начинается в местах прикрепления плодов к плодоножке, где появляются серова­тые, водянистые, слегка вдавленные пятна.
Для борьбы с черной гнилью уничтожают заболевшие плоды, опрыскивают растения 1-процентным раство­ром бордосской жидкости, не допускают перезревания плодов и стараются не повреждать их кожицы при уборке.
Болотная или лиловатая совка — вредитель помидоров. Гусеницы ее красновато-серой окраски, с красно-бурой головкой, длиной 3—3,5 сантиметра, про­никают в стебли, отчего растения увядают и часто гибнут.
Для борьбы с болотной совкой растения опрыскивают или опыливают ДДТ или мышьяково-кислым кальцием. Важно также возможно выше окучивать растения, а пораженные побеги срезать и уничтожать вместе с гусеницами.
Плоды помидоров для немедленного потребления уби­рают красными. Плоды же, которые намечают некоторое время хранить, срывают в период так называемой оранжевой спелости, когда они приобретают желтовато-бурую окраску.
Уборку помидоров производят регулярно, не реже одного раза в пятидневку. Созревшие плоды не следует оставлять на растениях, так как это снижает урожай. Снимать плоды надо обязательно с плодоножкой и осторожно, не нанося им механических повреждений.
Перед первым осенним заморозком весь урожай зрелых и зеленых плодов должен быть снят. Крупные зеле­ные, недозревшие помидоры дозревают в теплом поме­щении при температуре 23—25°. Однако надо иметь в виду, что плоды, прихваченные морозом, не годятся для этой цели. Дозревание можно проводить в темноте, но быстрее протекает оно на свету. Можно также замедлить дозревание, чтобы получать красные плоды вплоть до декабря. Для этого недозревшие помидоры хранят в ящи­ках при температуре около 12° тепла, прослаивая плоды сухой торфяной крошкой или сухими мелкими опилками.

10. Физалис
11. Перец и баклажаны
12. Огурцы
13. Тыква, кабачки и патиссоны
14. Бобовые овощные культуры
15. Сахарная овощная кукуруза
16. Зеленные культуры
17. Ревень
18. Спаржа
19. Щавель
20. Хрен
21. Шампиньоны

Дополнительные материалы: