III. АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ - Капуста

1. Картофель
2. Капуста

Капуста принадлежит к семейству крестоцветных. Существует несколько ее разновидностей: белокочан­ная, цветная, краснокочанная, савойская, брюссельская, кольраби и листовая.
Белокочанная капуста — одна из наиболее холодо­стойких овощных культур. Она начинает расти при тем­пературе 5—6° тепла, весной может перенести замороз­ки до 7°, а осенью — еще более сильные. Наиболее бла­гоприятная температура для ее роста — от 13 до 16° тепла. Белокочанной капусте нужны влажные почвы, к солнечному свету она менее требовательна.
В Московской и смежных с ней областях рекомендует­ся выращивать следующие сорта белокочанной капусты.
Номер первый — один из самых скороспелых сортов, поспевает через 60—80 дней после выгородсадки рас­городсады в грунт. Сорт урожайный, но сильно поражается килой и повреждается капустной мухой. Кочаны при пе­редержке на корню растрескиваются. Колхозница — сорт среднеранний, поспевает на 7—10 дней позже номера первого, урожайный. Кочан склонен к растрескиванию.
Слава Грибовская — сорт среднеспелый, уро­жайный. Поспевает через 100—110 дней после выгородсадки распады в грунт. Кочан склонен к растрескиванию.
Вальватьевская — сорт среднеспелый, поспе­вает через 80—100 дней после выгородсадки расгородсады в грунт, среднеурожайный. Устойчив против килы.
Белорусская — сорт среднеспелый, поспевает через 100—110 дней после выгородсадки расгородсады в грунт. Урожайность средняя. Хорошо хранится зимой.
Брауншвейгская — сорт среднепоздний, поспевает через 110—130 дней после погородсадки.
А м а г е р — сорт поздний, поспевает через 120—140 дней после выгородсадки расгородсады в грунт. Кочаны капусты этого сорта можно сохранить в свежем виде до нового урожая ранней капусты.
Зимовка — сорт очень поздний и более лежкий, чем Амагер, но несколько уступает ему по урожайности.
Московская поздняя — сорт очень урожай­ный, поспевает через 120—135 дней после выгородсадки рас­городсады в грунт. Устойчив к киле. Капуста этого сорта осо­бенно хороша для квашения.
Белокочанную капусту лучше выращивать на пони­женных участках, особенно в поймах рек, на легких суг­линках с глубоким пахотным горизонтом, на окультуренных торфянистых или наносных почвах. Но под скороспелые сорта следует отводить быстро просыхающие почвы на более высоких местах.
Капуста хорошо отзывается на органические и мине­ральные удобрения. При достаточной заправке почвы навозом капусту можно выращивать после картофеля, столовых корнеплодов, огурцов, гороха, помидоров. Высаживать ее после крестоцветных овощных культур (ре­па, редька, брюква, редис и др.) не следует.
Участок, выделенный под капусту, должен быть хорошо обработан.
Капуста потребляет азота в два-три раза больше, чем фосфора. Поэтому для нее особенно полезны орга­нические удобрения, содержащие много азота (навоз, перегной, торф, мусор).
Органические удобрения под капусту лучше вносить осенью, при основной обработке почвы.
Минеральные удобрения повышают урожай капусты, ускоряют его созревание и улучшают качество кочанов.
На хорошо заправленных, структурных почвах можно получать хорошие урожаи капусты, используя одни только минеральные удобрения. Однако на бедных, бесструктурных почвах нужен, кроме того, навоз. Совместное применение органических и минеральных удобрений позволяет равномернее обеспечивать растения капусты питательными веществами. В этом случае те и другие удобрения вносятся в половинных дозах.
При внесении минеральных удобрений необходимо учитывать качество почвы, ее состав. На подз^всгых и пмиа^^^по^й^я лучше применять - пр^ ное удобрение с преобладанием азота и калия. На торфяниках же в первые годы их использования капуста особенно нуждается в калийном удобрении.
Если минеральные удобрения (кроме аммиачной се­литры и сульфата аммония), которые используются вес­ной, не вносились осенью, то их следует заделать в поч­ву при весенней перекопке участка.
Н а почвах с повышенной кислотностью капуста пло­хо растёт и не завязывает кочанов. Такие участки необ­ходимо известковать, что полезно также для борьбы с килой.
Расгородсада калусты должна быть здоровой, коренастой, с листьями темно-зеленого цвета, с хорошо развитой кор­невой системой. К моменту выгородсадки она должна иметь четыре — шесть настоящих листьев и быть высотой около 15 сантиметров. Лучше использовать горшечную расса­ду, у которой корневая система хорошо сохраняется и мало страдает при перегородсадке растения.
Очень важно своевременно выгородсадить расгородсаду. Сроки погородсадки зависят от сорта капусты. Ранние сорта высаживают в первой декаде мая, а если есть возможность укрыть растения от заморозков, то и в конце апреля. Вслед за ранними высаживают поздние сорта, заканчи­вая эту работу к 20—25 мая. Затем приступают к погородсадке средних сортов, которые должны быть высажены не позднее 5—10 июня.
Ранние сорта капусты, образующие небольшой кочан, высаживают на расстоянии 40—50 сантиметров между рядами и 35—40 сантиметров между растениями в ря­дах; средние — на 50—60 сантиметров между рядами и на таком же расстоянии между растениями в рядах; поздние, образующие большие кочаны, — на 70—80 сантиметров между рядами и на 60—70 сантиметров между растениями в рядах. Расгородсаду капусты можно также высаживать квадратным способом: ранние сорта — 40Х40 сантиметров, средние — 50X50, поздние 60X60 или 70X70 сантиметров.
Чем плодороднее почва, тем гуще можно высаживать растения.
Лунки для выгородсадки расгородсады делают таких размеров, чтобы в них свободно разместились корни. Перед погородсадкой концы корешков расгородсады обрезают ножницами и обмакивают корни в раствор коровяка с глиной. Кро­ме того, корни опыливают порошком ДДТ или гексахлораном.
Расгородсада капусты приживается лучше, если лунки перед погородсадкой поливают водой и высаживают растения в сырую землю. Перед погородсадкой в каждую лунку желательно внести одну-две горсти перегноя.
Нельзя высаживать расгородсаду слишком глубоко или слишком мелко. Ее следует опустить в лунку до первого настоящего листа, засыпать, а затем тщательно об­жать землю, чтобы растение сидело плотно. Для умень­шения потерь влаги расгородсаду нужно высаживать в про­хладную погоду или к вечеру.
В первые дни, когда расгородсада еще не прижилась, ее обильно поливают. Приживается она обычно через 3— 5 дней после выгородсадки. Если к этому времени некоторые растения не примутся, их заменяют новыми, подсажи­вая рядом в другие лунки.
Некоторые овощеводы применяют уп­лотненную погородсадку капусты. Так, на хорошо удобренных почвах поздние сорта, высаженные на расстоянии 70X70 или 80X80 сантиметров, уплотняют скороспелыми сортами, которые уже через 50—60 дней после выгородсадки рас­городсады образуют кочаны. У поздней капусты кочанов к этому времени, еще не бывает. Таким образом, на одной и той же площади выращивают, по сути дела, два урожая.
Уход за капустой заключается в рыхлении почвы, прополке, окучивании, поливе, подкормке, борьбе с вредителями и болезнями.
Первое рыхление высаженных растений прово­дят на третий — пятый день после погородсадки. Затем по мере появления сорняков и образования корки почву рыхлят между рядами и в рядах не реже чем через каж­дые 10—12 дней, особенно после сильных дождей, поли­вов и внесения подкормок.
Окучивание способствует образованию дополнительных корней у капусты и придает ей устойчивость против ветра. К окучиванию капусты приступают в то время, когда у растений появляются первые крупные листья. Ранние сорта (с низкой кочерыгой), окучивают один раз, средние — один-два раза, а поздние, имеющие высокую кочерыгу, — два-три раза. Первое окучивание обычно проводят через 20—30 дней после погородсадки, второе — че­рез 20 дней после первого.
Когда листья капусты сомкнутся и выпалывание сорняков мотыгами при рыхлении будет затруднено, прово­дят несколько раз ручную прополку.
Поливка капусты сильно повышает урожай. Поли­вать ее надо на супесчаных почвах через 2-3 дня, а на суглинистых — через 4—5 дней. Под молодые растения выливают 1—2 литра, а в период роста кочана — до 3—4 литров воды в каждую лунку.
Подкармливать капустные растение особенно важно в молодом возрасте. Это обеспечивает быстрый рост листьев и образование крупных кочанов. Подкормка наиболее полезна при недостатке в почве отдельных питательных веществ. Об этом не трудно судить по внешне­му виду растений: при недостатке азота листья приобре­тают более светлую окраску и задерживаются в росте; при недостатке фосфора нижние части листьев окраши­ваются в сине-фиолетовый цвет; при недостатке калия на пластинке листа образуются коричневые пятна.
Для подкормки капусты используют разбавленную навозную жижу, растворы коровяка или птичьего помета, а также древесную золу и минеральные удобрения. На ведро разбавленной навозной жижи полезно добавить 30—40 граммов суперфосфата, а на ведро раствора птичьего помета — 15—20 граммов калийной соли. Золу для подкормки применяют в сухом виде или в виде ра­створа.
При подкормке растворами органических или минеральных удобрений под каждое растение вносят 1—1,5 литра жидкости, а затем жижу присыпают землей.
При внекорневой подкормке капусту опрыскивают аммиачной селитрой до 5 граммов на 10 литров воды на 100 квадратных метров капусты. Первую внекорневую подкормку делают через несколько дней после выгородсадки расгородсады, последующие порции вносят каждую неделю до поздней осени.
Одно растение капусты ранних сортов может дать два урожая. Для этого при сборе первого урожая (не позднее августа) кочан осторожно срезают ножом, сохранив кочерыгу с нижним листьями. Листья обеспечи­вают питание. Через две-три недели, когда почки начнут расти, оставляют из них две-три наиболее развитые, а остальные удаляют. Затем почву между кочерыгами рыхлят, пропалывают и поливают, растения подкармливают жидкими удобрения­ми и окучивают. При таком присмотре в конце сентября или в октябре почки развиваются в плотные кочаны весом до 260-400 граммов.
Выращивая капусту, надо уделять особое внимание борьбе со следующими вредителями: рные блошки - небольшие прыгающие жучки, черные или с желтыми полосками. Ран­ней весной они выгрызают дырочки в листьях капусты, отчего листья при сильном повреждении засыхают. Для борьбы с блошками растения опыливают порошком ДДТ или гексахлораном (20—25 граммов яда на 10 квадратных метров). Для этой цели можно также использовать кремнефтористый натрий (10—12 граммов на 10 квадратных метров), смешав этот яд с таким же количеством золы или дорожной пыли. Существуют и другие средства защиты растений от блошек: например листья посыпают гашеной известью, золой, табачной пылью или окуривают их дымом от сжигаемого на огоро­де мусора. Для вылавливания блошек применяют блохоловки — намазанные клеем флажки из бумаги или материи и щиты из фанеры.
Kanyстная и репная белянка - белые бабочки с черными пятнами на крыльях. Капустная совка — мелкая коричневато-серая ночная бабочка. Бе­лянки и совки откладывают яички преимущественно на нижней стороне листьев. Через 5—10 дней из яичек по­являются гусеницы, которые повреждают капусту во вто­рой половине лета. Они объедают листья, а гусеницы совки въедаются и внутрь кочана.
Для борьбы с этими вредителями давят их яички на листьях, собирают и уничтожают гусениц. Кроме того, опыливают растения химикатами, используя на 10 квадратных метров площади 10—12 граммов кремнефторного натрия, 20—30 граммов порошка ДДТ или 10—15 граммов гексахлорана. Следует, однако, иметь в виду, что капусту можно обрабатывать гексахлораном только до начала образования кочанов.
Капустная муха — один из самых опасных вредителей капусты. Из яичек, откладываемых ею на земле около растений, через 7—8 дней выходят белые личинки и повреждают корни капусты, брюквы, репы, редиса и редьки. В Московской области лёт капустной мухи про­исходит в первой половине мая. Повреждения, причинен­ные ее личинками, очень опасны весной и в начале лета. Для борьбы с капустной мухой почву около расте­ний опыливают в начале яйцекладки гексахлораном че­рез каждые 6—8 дней, а при обнаружении личинок поли­вают растворенными в воде кремнефтористым натрием или гексахлораном (100 граммов любого из этих ядов на 10 литров воды), расходуя по 1—2 стакана раствора на растение. Для отпугивания капустной мухи можно посы­пать землю около растений нафталином, смешанным с песком (1 часть нафталина на 6—8 частей песка), или табачной пылью пополам с известью (300 граммов смеси на 10 квадратных метров). С той же целью рассыпают вокруг растений торфяную крошку, пропитанную крео­лином (200 граммов на ведро торфа).
Если на корнях появились личинки капустной мухи, растения высоко окучивают и удобряют аммиачной селитрой, чтобы ускорить образование верхнего яруса корней.
Капустная моль— маленькая бабочка, летающая по вечерам и ночью. Гусеницы ее небольшие, зеле­ные, очень подвижные. Бабочки появляются во второй половине мая и откладывают яички на нижней стороне листьев капусты. Гусеницы капустной моли выедают ли­стья только с нижней стороны, оставляя верхнюю кожицу нетронутой, а также повреждают внутренние листоч­ки и сердечко. Из-за этих повреждений может остано­виться завивка кочана.
Меры борьбы с капустной молью такие же, как и с капустной и репной белянками. Кроме того, для уничтожения гусениц моли капусту опыливают пиретрумом и анабадустом. Необходимо также уничтожать сорняки, на которых развиваются гусеницы, и убирать с участока послеурожайные остатки, где часто зимуют куколки моли.
Капустная тля — мелкое насекомое, тело которого покрыто сероватым восковым налетом. Она повре­ждает капусту, брюкву и другие крестоцветные овощные культуры, высасывая из них сок. Поврежденные листья скручиваются и болеют, капуста образует мелкий рых­лый кочан или совсем его не завязывает. В жаркую, сухую погоду вредоносность тли усиливается.
Для борьбы с капустной тлей следует прежде всего убрать с участка и уничтожить пораженные кочерыги и листья, а также удалить крестоцветные сорняки, на которых этот вредитель размножается. Уничтожают тлю путем опыливания растений гексахлораном, пиретрумом, ДДТ, анабадустом или никодустом, а также путем опрыскивания их раствором мыла (25—30 граммов мыла на литр воды) или табачным отваром с мылом (50 граммов табачной пыли и 10 граммов мыла на литр воды). Осо­бенно хороший результат дает опрыскивание растений раствором анабазин-сульфата или никотин-сульфата (1,5—2 грамма химиката на литр воды с добавлением 4—5 граммов мыла).
Слизни - сильно повреждают в сырые годы капусту и другие овощные культуры, прогрызая отверстия в ли­стьях. Питаются они только вечером и ночью, а днем прячутся под комками почвы. Обнаружить их можно по серебристой слизи, оставленной на листьях.
Для борьбы со слизнями прежде всего тщательно обрабатывают и разделывают почву, не оставляя боль­ших глыб и комьев, под которыми вредители находят приют, и уничтожают сорняки на участоке и вокруг него. Капусту и другие повреждаемые растения надо ранним утром или вечером, пока слизни еще находятся на них, посылать гашёной известью (150 граммов на 10 квадрат­ных метров). Следует также собирать слизней руками и устраивать вокруг посевов защитные полосы, засыпан­ные суперфосфатом, гашеной известью иди мелко истол­ченным железным купоросом.
Из болезней капусты самой распространенной и вредоносной является кила.
Кила — грибковая болезнь, которая поражает кор­невую систему капусты, репы, брюквы, редиса и редьки. Заражение происходит через почву и передается через корневые волоски. Спустя 10-15 дней после зараже­ния на корнях образуются наросты различной величины и формы. С течением времени наросты буреют, мокнут и разлагаются, споры грибка освобождаются и остаются в почве.
Больные растения имеют угнетенный вид. В жаркую погоду они привядают, так как корни их плохо поглощают воду и питательные вещества. При заражении в молодом возрасте растения погибают, при позднем же заражении капуста дает мелкие, недоразвитые кочаны.
Необходимо удалять с участока и уничтожать погиб­шие от килы растения, а ямки, в которых они росли засыпать известью. Расгородсаду со вздутиями на корнях сле­дует браковать.
Перед погородсадкой капусты на почвах, зараженных ки­лой, в каждую лунку вносят по 40—50 граммов извести. Важно также уничтожать на участоке сорняки из семей­ства крестоцветных и соблюдать правильный плодосмен. Осенью, после уборки капусты, все кочерыги с корнями надо удалить и сжечь.
Уборку ранней капусты начи­нают обычно в первой декаде июля, но при ранних сро­ках погородсадки и хорошем присмотре за растениями можно по­лучить урожай еще раньше. Убирают ее по мере созре­вания, в три-четыре приема. Откладывать сбор урожая ранней капусты на более поздний срок не следует, так как перезревшие кочаны трескаются.
Кочан срезают так, чтобы на нем остались один-два кроющих зеленых листа, которые предохраняют его от загрязнения. Срезанную раннюю капусту в тот же день уносят с участка, иначе в жаркую и ветреную погоду вес кочанов, оставленных на открытом воздухе, значительно снижается.
Средние сорта капусты начинают убирать во второй половине августа, а поздние — в сентябре — октябре. Чтобы в теплую влажную осень, когда созревание кочанов ускоряется, они не растрескивались, необходимо корни растений слегка подрезать с одной стороны или же взявшись за кочан, немного повернуть его вокруг оси. Уборку следует закон­чить к середине октября, так как наступающие после этого срока сильные замороз­ки понижают лежкость ка­пусты при зимнем хранении. Кочаны капусты средних и поздних сортов, предна­значенные для квашения, срубают тяжелыми ножами или лопатами. На капусте же для осеннего употребления в свежем виде, оставляют только плотно прилегающие К кочану зелёные листья и ко­черыгу ДЛИНОЙ до 2 сантиметров.
Цветная капуста представляет собой белую головку недоразвившихся соцветий, сидящих на цветоножках. Чем плотнее головка, тем цветная капуста считается лучшей. Цветная капуста богата питательными веществами и витаминами, хорошо усваивается, вкусна и полезна. Употребляют цветную капусту вареной, жареной в сухарях, ее кладут в супы и используют в овощных маринадах. Созревает она через 60—80 дней после выгородсадки расгородсады в грунт.
Существует прямая связь между листьями и качеством, а также скороспелостью цветной капусты. Чем богаче розетка листьев, тем крупнее головка.
Цветная капуста — холодостойкое растение. Закаленная расгородсада ее выдерживает непродолжительное снижение температуры до 2—3 градусов ниже нуля, а осенью она выносит даже кратковременные заморозки до 3—4 . В сухую и жаркую погоду (выше 25—30°) качество го­ловок ухудшается.
При выращивании расгородсады цветная капуста требует особенно много света. В период же образования головки она легче выносит тень.
Летом цветную капусту надо обязательно поливать.
Урожай цветной капусты значительно повышается в результате подкормки растений органическими удобрениями (растворы коровяка или навозной жижи) с добавлением аммиачной селитры или полного минерально­го удобрения, а также микроэлементов — бора и мар­ганца.
Наиболее урожайные и скороспелые сорта цветной капусты в условиях Московской и смежных с ней обла­стей следующие: Москвичка, Отечественная, Грибовская ранняя, Московская консервная, Шестинедельная, Снежинка, Круглая головка, Широколистная.
Для цветной капусты наиболее подходит хорошо заправленный органическими удобрениями участок с суглинистой, среднетяжелой почвой и водопроницаемой подпочвой. На бедных питательными веществами, быст­ро просыхающих легких песчаных почвах она плохо растет.
Цветную капусту рекомендуется высаживать на уча­стках, где до этого выращивались огурцы, бобовые или корнеплоды.
На 10 квадратных метров участка, выделенного под цветную капусту вносят осенью 50—60 килограммов навоза или весной 30—50 килограммов перегноя. На хорошо обработанных почвах эта культура дает высокий урожай и при внесении одних только минеральных удобрений (на 10 квадратных метров 300 граммов сернокиислого аммония, 425 граммов суперфосфата и 120 граммов хлористого калия).
Кислые почвы надо обязательно известковать (40:-50 граммов извести или 15—20 граммов древесной золы в каждую лунку). Это повышает плотность и белизну головок и предохраняет растения от грибных болезней.
Агротехника выращивания цветной капусты почти такая же, как и белокочанной ранних сортов. Но высаживать ее расгородсаду надо в более молодом возрасте всего с тремя-четырьмя листьями. Переросшая расгородсада труднее приживается и хуже растет.
Расгородсаду цветной капусты первого срока посева высаживают в грунт 5—10 мая, а следующих сроков — через каждые 10—15 дней, заканчивая погородсадку 1 5-20 июля.
При такой системе погородсадки обеспечи­вается бесперебойное получение урожая до поздней осени. Цветная капуста самого раннего срока погородсад­ки созревает в конце июня, а самого позд­него—в конце ок­тября.
Все ранние сорта цветной капусты вы­саживают на рас­стоянии 70 сантиметров между рядами и 30 сантиметров между растениями в ряду. Применяют также квадратно-гнездовую погородсадку на расстоянии 70X70 сантиметров, высаживая два растения в гнезде на расстоянии 10 сан­тиметров одно от другого.
В начале образования головок надо предохранять их от солнечных лучей. С этой целью надламывают один-два листа с южной стороны и прикрывают ими головку или связывают их вверху над нею. Головки, не защищенные от солнца, быстро темнеют и нарастают.
Если цветная капуста не успела осенью вызреть в от­крытом грунте, но имеет зачаточные головки диаметром 3—5 сантиметров, ее выдергивают с корнями и перено­сят в парник на доращивание.
Краснокочанная капуста имеет синевато-фиолетовые листья, иногда с пурпуровым оттенком. Кочан ее более плотный, чем у белокочанной. Он долго не растрески­вается и хорошо хранится зимой.
Используется краснокочанная капуста в свежем виде как салат, а также в маринованном виде.
Лучшие сорта краснокочанной капусты следующие: Эрфуртская ранняя, Каменная головка, Гако и Зенит.
Период роста краснокочанной капусты довольно продолжительный, поэтому при поздней погородсадке она не успевает образовать кочана. В Московской области ее следует высаживать в грунт не позднее 15—25 мая. Краснокочанную капусту высаживают гуще, чем белокочанную: среднеспелые сорта — на расстоянии 60 сантиметров между рядами и 40 сантиметров между растениям в ряду, а позднеспелые на 70 сантиметров между рядами и на 50 сантиметровое ряду.
Агротехника выращивания краснокачанной капусты такая же, как и белокочанной. Савойская капуста имеет, гофрированные пузырчатые листья и рыхлый кочан. Она обладает более нежным вкусом и содержит больше питательных веществ, чем белокочанная. Савойскую капусту считают лучшей для приготовления супов. К условиям Московской области больше других приспособлены два сорта ее — Венская ранняя и Вертю.
Выращивают савойскую капусту так же как белокочанную.
Брюссельская капуста имеет стебель, у которого в пазухах листьев образуются мелкие кочанчикн диаметром 3—5 сантиметров, приятного вкуса и запаха. Они используются так же, как цветная капуста. С одного ра­стения, получают в среднем 20—30 кочанчиков, общим весом 200—300 граммов.
Высаживают ее расгородсадой 20—30 мая, предоставив большую площадь питания (70X70 сантиметров). При 6олее загущенной погородсадке она затеняется и сникает урожай.
В период образования кочанчиков срезают верхушечные почки, чтобы прекратить рост стеблей и усилить нарастание кочанчиков.
Убирают брюссельскую капусту поздней осенью (в конце октября), так как она выдерживает заморозки в 8—10°. При уборке ее стебли подрубают около корневой шейки. На зиму растения помещают в подвал и при­капывают там в песок, предварительно удалив с них листья.
Агротехника выращивания брюссельской капусты почти такая же, как и белокочанной.
Кольраби — разновидность капусты с реповидным утолщением стебля (стеблеплод), образующимся над землей. Кольраби отличается высоким содержанием витамина С и по вкусу своему напоминает нежную капуст­ную кочерыгу. Употребляют кольраби в супах, а также жаренной в сухарях.
Лучшие сорта ее для Московской области — Венская белая, Венская синяя и Оптимус синяя.
Кольраби отличается скороспелостью и холодостойкостью. От погородсадки расгородсады до уборки урожая проходит только 40—50 дней. Поэтому ее можно высаживать в несколько сроков, начиная с 6—10 мая и кончая второй половиной июля.
Для выращивания кольраби требуются богатые перегноем и достаточно влажные участки, иначе стеблеплод получится грубый и невкусный.
Расгородсаду кольраби высаживают с тремя-четырьмя листьями двух- или трехстрочными лентами, на расстоянии 30 сантиметров между рядами и 20-25 сантиметров между растениями в ряду.
Уход заключается в двукратном или трехкратном рыхлении почвы и выпалывании сорняков.
Убирают кольраби выборочно, по мере созревания. При опоздании с уборкой стеблеплод быстро грубеет и становится непригодным в пищу.

3. Морковь
4. Петрушка, пастернак, сельдерей
5. Столовая свекла
6. Брюква, репа
7. Редька, редис
8. Лук и чеснок
9. Помидоры
10. Физалис
11. Перец и баклажаны
12. Огурцы
13. Тыква, кабачки и патиссоны
14. Бобовые овощные культуры
15. Сахарная овощная кукуруза
16. Зеленные культуры
17. Ревень
18. Спаржа
19. Щавель
20. Хрен
21. Шампиньоны

Дополнительные материалы: